«Бумага» продолжает рассказывать про не самые очевидные, но увлекательные варианты для поездок по Ленобласти. В этом выпуске журналист и краевед Алексей Шишкин рассказывает, зачем ехать в Кингисепп, старинный городок на самом западе Ленобласти: руины средневековой крепости и ратуша, а еще — кольцо из усадеб и самый длинный пляж на Финском заливе.
Как добраться до города
Самый простой способ — такси или собственный автомобиль. Райцентр расположен на Нарвском шоссе, до него можно с ветерком доехать за два-два с половиной часа в зависимости от пробок на выезде из Петербурга.
Есть и рейсовые автобусы. C 7 утра и до 10 вечера каждый час от станции метро «Автово» отправляется прямой автобус № 842, дорога займет порядка двух часов, цена билета — 650 рублей. Кроме того, в Кингисеппе останавливаются автобусы маршрутов Петербург-Гдов и Петербург-Ивангород. некоторые из них отходят от метро «Московская», другие — от автовокзала на Обводном канале, третьи — с Северного автовокзала в Мурине. Полное расписание можно найти здесь.
Один раз в день с Балтийского вокзала в Кингисепп отправляется электричка Петербург-Ивангород. Это самый долгий (в пути поезд 2 часа 43 минуты) и неудобный способ добраться до цели. Из Петербурга электричка выходит в 18:40, а назад едет в 6:20 на следующее утро. Единственные плюсы — чуть больший комфорт по сравнению с автобусом и относительно низкая цена, 421 рубль за билет в одну сторону.
Почему Кингисепп так называется
Это единственный город Ленобласти носящий эстонское название. Слово «kingsepp» — переводится с эстонского как «сапожник». Это распространенная крестьянская фамилия, образованная от названия профессии. Она встречается в нескольких формах. Конкретно городу имя дано в честь эстонского революционера, чекиста и одного из основателей Коммунистической партии Эстонии Виктора Кингисеппа. Власти независимой Эстонии приговорили Кингисеппа к расстрелу за подстрекательство к восстанию, нелегальную прослушку телефонных разговоров и нападение на полицейского при аресте. 3 мая 1922 года он был казнен в Таллинне, а тело сброшено в Финский залив.
Две недели спустя его российские товарищи переименовали в честь Кингисеппа старинный город Ямбург, ближайший крупный населенный пункт к эстонской границе.
В 2018 году появилась инициатива по возвращению городу исторического имени, но сделано это так и не было. Несмотря на то, что сам Виктор Кингисепп в Ямбурге никогда не жил и не работал, а только проезжал мимо из Эстонии в Петроград и обратно.
Что нужно знать об истории города
Как ни странно, Кингисепп больше чем на три века старше Петербурга. Новгородские бояре основали его в 1384 году как крепость на границе земель Ливонского ордена. Укрепление прикрывало ключевую для новогородской торговли Нарвскую дорогу — она соединяла земли Водской пятины (часть нынешних Ленинградской, Псковской областей и Карелии) с Нарвой и ганзейскими городами. Торговля с Западом для Новгорода была в буквальном смысле жизненно необходима — республика не производила достаточно продовольствия, чтоб прокормить себя, а потому закупала хлеб.
С соседним Копорьем крепость соединили дорогой для срочной переброски войск. А у переправы через реку Лугу в ту пору стояла одна из станций, где путешественники могли сменить лошадей — ям. Это слово однокоренное с сохранившимся в русском языке словом «ямщик», оно означает почтовую станцию на крупной дороге. Кстати, в эстонском языке слово jaam до сих пор обозначает вокзал или любую станцию. Например, автовокзал — bussijaam, электростанция — elektrijaam.
В итоге соседняя крепость тоже стала именоваться Ям или Ям-городок. Шведы, которые несколько раз брали городок под свой контроль (частью королевства он пробыл большую часть XVII столетия), стали называть крепость Ямбургом. В 1703 году Петр I, вернувший Русскому Царству контроль над Ингерманландией, утвердил имя Ямбург как официальное.
Сам городок он подарил своему ближайшему фавориту, герцогу Ингерманландии и светлейшему князю Александру Меншикову. Тот даже построил в Ямбурге для себя резиденцию. Первый Меншиковский дворец на Троицкой площади Петроградской стороны разобрали и частично перевезли в гавань на Васильевском, где из него соорудили маяк, а частично — в Ямбург, где собрали меншиковский дом поменьше прежнего.
После опалы Меншикова земли Ямбурга вернулись в казну. Екатерина II присвоила городу статус уездного и повелела застраивать его по регулярному плану. Несмотря на усилия императрицы, в конце XVIII-XIX веке Ямбург продолжил носить непочетное звание самого бедного города Петербургской губернии (во многом из-за соседства с богатыми и развитыми Нарвой и Кренгольмом). Хотя в Ямбурге построили несколько фабрик, основным источником дохода для местных жителей оставалась сдача жилья в аренду военным расквартированных в городке полков. Даже ямбургский гостиный двор в итоге был перестроен в военный городок для одной из армейских частей.
В XX веке городок дважды становился полем боя. В 1919 году здесь шли сражения между Красной армией и белыми «северо-западаниками» генерала Юденича при поддержке эстонских войск, а во время Второй мировой город был почти полностью разрушен в боях с Вермахтом. Сейчас Кингисепп — райцентр с преимущественно советской послевоенной застройкой. Но в городе есть несколько ярких достопримечательностей, ради которых сюда стоит совершить отдельную поездку.
На что точно стоит посмотреть
Главная достопримечательность — Екатерининский собор, построенный по указанию Екатерины II придворным архитектором Антонио Ринальди. Для петербуржцев храм интересен еще и тем, что напоминает уменьшенную копию проекта Исаакиевского собора, задуманного тем же автором, но так и не реализованного. По первому наброску храма в Ямбурге должна была появиться небольшая одноглавая церковь. Но уже в процессе работ, в 1764–1782 годы, Ринальди сочинил более амбициозный чертеж — собор стал одной из его самых масштабных работ.
В екатерининские времена собор выглядел еще эффектней чем сейчас: он был украшен богатой лепниной, на карнизах стояли 32 резные вазы из алебастра. Снаружи декор рассыпался в XIX столетии, его решено было не восстанавливать. В советскую эпоху храм приспособили сперва под военный склад, а потом — под краеведческий музей. В 1991-м собор вернули верующим — сейчас это действующая церковь. Обязательно загляните внутрь, полюбоваться барочным декором и резным золоченым иконостасом. Обратите внимание на установленную в 1990-х годах мемориальную доску патриарху Алексию II — она выделяется наивным дизайном и шрифтом как на адресных табличках того времени.
На противоположной от собора стороне центрального городского проспекта стоит еще одно примечательное здание — бывшее Ямбургское коммерческое училище. Его открыли в 1907 году по инициативе местного земского деятеля (сейчас мы сказали бы «муниципального политика»), известного врача и ученого Петра Прохорова. Училище позволяло детям местного среднего класса получить экономическое образование с упором на торговлю и ведение своего дела, не уезжая в Нарву, Псков или Петербург. По проекту гражданского инженера Васильева для учебного заведения построили дом в стиле модерн, сейчас в нем работает Кингисеппский краеведческий музей. В нем выставлены в том числе археологические находки, сделанные на территории Ямбургской крепости.
Саму крепость можно случайно пропустить, ее почти не видно за разросшимися деревьями. В XIV столетии это была каменная многобашенная крепость, дополнительно укрепленная рвом и цитаделью — на новгородском диалекте «детинцем» (его обороняли молодые бояре — «боярские дети»). Но уже к XVII веку крепость пришла в негодность, по решению шведского фортификатора Эрика Дальберга ее постановили снести вместе с соседним Копорьем. Но, если за Копорье вступился губернатор Ингрии, то у Ямбурга защитников не нашлось. В 1682 году крепость, за исключением детинца взорвали.
На руинах вокруг цитадели стали строить новую крепость из земляных бастионов. Собственно, эти укрепления, начатые еще шведами и достроенные уже при Петре I, и можно сейчас видеть в Кингисеппе. Сейчас на валах крепости разбит городской сад, его пруд — остатки восточного рва. Внимательный гость сумеет отыскать в парке и фрагмент каменной кладки детинца. Но большую часть крепости разобрали еще в конце XVIII века — камень пошел на строительство соседнего Екатерининского собора.
Если вы ценитель стиля модерн, обязательно прогуляйтесь до дома городских учреждений, или как его называют в Кингисеппе, «ратуши». Это здание заложили в 1910 году по проекту того же ямбургского земского инженера Васильева. Идея была в том, чтобы собрать по одному адресу все учреждения уездного города, а освободившиеся здания продать или сдать в аренду. Но работы затянулись — закончили их только в 1932-м. Тем экзотичнее, наверное, выглядело административное здание — в неороманском стиле, с башней и аркадами, отделанными камнем. Во время Второй мировой войны город оказался под германской оккупацией (она длилась с 16 августа 1941-го по 1 февраля 1944-го): в этот период немцы использовали мрачное здание в качестве тюрьмы. После освобождения города здесь разместилась больница, сейчас в ратуше работает районный комитет культуры и другие учреждения.
На проспекте Карла Маркса обратите внимание на три здания сложной формы, выстроенные в единую композицию. Это бывшие ямбургские гостиные дворы, построенные при Екатерине II. В двух корпусах, образующих треугольную рыночную площадь, было 40 магазинов. Но торговля не шла, и в 1830-х по проекту петербургского архитектора Александра Штауберта дворы перестроили в комплекс казарм, штаба и офицерского собрания 146-го пехотного Царицынского полка, расквартированного в Ямбурге. Между уже существовавшими двумя корпусами воткнули третий — манеж и полковую церковь. Его богатый ампирный декор с орлами, знаменами и киверами в нетуристическом райцентре смотрится неожиданно.
Кингисепп имеет насыщенную военную историю, потому не удивительно, что здесь имеется и несколько соответствующих мемориалов. Центральный из них не заметить буквально невозможно — он называется «Роща памяти» и находится у автомобильного моста через Лугу. Он посвящен обороне города от наступающей немецкой армии в июле-августе 1941-го. При этом пушка, участвовавшая в тех боях и стоящая теперь на высоком постаменте, это гаубица образца 1910 года, оружие скорее Первой, чем Второй мировой.
В пяти минутах ходьбы от пушки вглубь парка вы обнаружите скульптуру льва на гранитном пьедестале. Это памятник на могиле героя Наполеоновских войн, генерала Карла Бистрома (по прозвищу «генерал Быстрый»), поставленный за счет его сослуживцев по гвардейскому корпусу на территории генеральского имения Романовка. Сама усадьба не сохранилась, но на льва, изваянного по модели скульптора Петра Клодта, стоит обратить внимание.
Если вы увлечены военной историей всерьез, или интересуетесь техникой — уделите время и второму, еще более масштабному мемориалу вокруг так называемой «Рощи пятисот». Свое название парк на берегу Луги получил по предполагаемому месту расстрела 500 красноармейцев в 1919 году. Полной уверенности, что событие это действительно имело место у современных историков нет, но так или иначе война между «красными» и «белыми северо-западниками» в этих краях была действительно кровавой и жестокой. Сегодня в роще также стоят памятник с братской могилой времен Второй мировой и мемориал «афганцам». Рядом — экспозиция военной техники разных эпох: танк Т-34-76, «Катюша», БТР-70 и другие. Самый экзотический экспонат — полученный в советские годы чешский самолет Д-29 «Дельфин».
На фоне громадного мемориала можно упустить более скромные памятники рядом — монумент павшим под Кингисеппом эстонцам с текстом на двух языках, и казахстанцам.
Чуть в стороне среди зелени обратите внимание на руины Скорбященской церкви XIX столетия. Внутри нее — мемориальные таблички теперь уже павшим под Ямбургом «белым», чинам Северо-западной армии.
Где поесть и передохнуть
Кингисепп — довольно крупный город, в нем больше 45 тысяч жителей. К тому же, здесь проходит несколько важных маршрутов, так что клиенты у местных кафе есть. Всего в городе несколько десятков заведений от хорошо знакомых сетевых «Вкусно и точка», «Токио-City» и «Додо пиццы» до локальных La’Bulla и «Хорошо».
Единственная трудность — большинство кафе расположено за пределами небольшого центра города, в советских «спальных» кварталах. Из заведений, ради которых не нужно далеко отходить от основных достопримечательностей, хорошие отзывы у паба The Collection (с портретом Николая II на стене и морскими картами на столах), любимой дальнобойщиками шашлычной «Тартила» у военного мемориала и стритфуда «Кур крыло».
Куда съездить из Кингисеппа
В самом Кингисеппе не так много ярких достопримечательностей, но поездку на машине в этот городок можно совместить с осмотром достопримечательностей западной части Ленинградской области — одной из наименее популярных у туристов.
Вокруг районного центра располагается несколько интересных старинных усадеб, или как их тут часто называют «мыз». Само слово «мыза» относится к старому петербургскому говору, но в России почти не используется за пределами западной части Ленобласти, исторической Ингерманландии. А вот в соседних Эстонии (mõis) и Латвии (muiža) это до сих пор актуальный термин — в том числе среди местных русскоязычных жителей.
Начать знакомство с мызами в окрестностях Кингисеппа можно с усадьбы Мануйлово, неподалеку от железнодорожной станции Веймарн. Здесь хорошо сохранился господский дом конца XIX столетия, хозяйственные постройки при нем и часть парка с прудами и плотиной. От разрушение усадьбу спасло то, что в ней до 2011 года располагалась туберкулезная больница. Теперь памятник архитектуры пустует.
Еще одна очень живописная усадьба — Утешение, принадлежавшая дворянской семье Альбрехтов. На холме над прудом на реке Сума стоит дом в стиле английской готики, будто сошедший со страниц викторианского романа. Рядом с ним находятся развалины нескольких служебных зданий — в том числе водяной мельницы. Усадьба была обустроена в первой половине XIX столетия, и в советскую эпоху использовалась под больницу. Сейчас здание заброшено, совсем недавно его выкупил новый хозяин.
Та же семья Альбрехтов в XVIII-XIX столетии владела соседней мызой Котлы, которая когда-то была одним из самых элегантных дворцов Ингрии. Достроенный в 1768 году господский дом в стиле классицизм был украшен эффектным портиком с гербом и ротондой под куполом. Сейчас от Котлов остался только полуразрушенный фасад главного дома, конюшня, амбары и фрагменты ограды. Зато в Котлах можно осмотреть отреставрированную Никольскую церковь в русско-византийском стиле. Ее, кстати, спроектировал молодой архитектор Николай Никонов — в будущем автор знаменитого «дома пряника» на Колокольной улице. Рядом с церковью — разграбленный и полуразрушенный, и оттого жутковатый семейный склеп Альбрехтов, в крипту которого при желании можно спуститься.
Недалеко от порта Усть-Луга отыщите усадьбу Биппенов Преображенская.В исторических документах ее еще называют смешным словом «полумызок» — при разделе наследства главная усадьба была поделена между потомками первого хозяина, и из одной мызы получилось две. От стоявшей на противоположном берегу реки Луги главной мызы под названием Коровино не осталось ничего, а вот Преображенский полумызок уцелел. Особенно интересно смотрятся деревянные резные карнизы и узорчатые метлахские плитки, которыми украшен фасад.
Заехав в усадьбу Биппенов, стоит устроить пикник на соседнем песчаном пляже на Финском заливе, который местные жители прозвали «Бесконечным». Он и правда один из самых длинных на Балтийском море (и самый длинный на Финском заливе), тянется на несколько десятков километров до эстонского города Силламяэ.
Замкнуть кольцо можно, сделав остановку у развалин ветряной мельницы в бывшей усадьбе баронов Корфов. После ее осмотра снова сворачивайте на главную дорогу — Нарвское шоссе. Если осталось время, на обратном пути можно заехать в Копорье — по нему у нас уже вышел отдельный гид, или осмотреть еще одни романтические руины в деревне Старое Гарколово. Во время Второй мировой усадебный дворец, спроектированный когда-то придворным архитектором Андреем Штакеншнейдером, был разрушен, и от него осталась только башня на берегу залива — по фамилии дореволюционного хозяина ее называют «башня Дибича».
Что еще почитать:
- «Копать памятники под снос я не собирался». История археолога Петра Сорокина — человека, который открыл Петербург допетровского времени.
- Крепость Копорье — средневековый замок, который никогда не реставрировали. Почему туда стоит съездить и какие удивительные истории с ней связаны.
